前文已預測出球閥增加熱水流量的效果很有限，但還是好奇，所以就來裝看看。
備料，之前的經驗告訴我，不鏽鋼管件對接很容易滲水，往往要多次纏繞與拆除止水帶進行嘗試，所以參考宅水電的作法，加購半固化的缺氧膠來減少施工時間。（多此一舉，詳見後文）：
所有管件的螺牙纏繞止水帶後，再上一圈半固化缺氧膠：
球閥接好卜申、6分彎頭：
先用浴室淋浴軟管試水，這樣可以省下許多拆拆裝裝的時間。結果四個接點中有三個漏水，顯然點缺氧膠的作法是無效的，或者應該要用全固化缺氧膠？
除了唯一成功的接點，其他全部拆掉重練，回到以前用的方法，把止水帶搓成麵條狀：
螺牙先纏5圈止水帶，右手順時鐘搓緊搓亮後，用手輕輕鎖入，在止水帶上壓出螺紋：
把「麵條」填入螺紋的溝中：
再纏10圈止水帶，一樣用右手以順時鐘方向搓緊搓亮：
使用麵條後，成功率提高，只剩下一個接點漏水，這個漏水的接點在牆外，不怕鎖爆，所以再多纏幾圈止水帶跟麵條，並用工具大力鎖緊，最後也成功止水。
提供四個接點的止水帶纏繞數據：
接點A 空牙可鎖入3.5圈（空牙＝未上止水帶）
8圈止水帶+缺氧膠，鎖入3.25圈→嚴重漏水
5圈止水帶+2.5圈麵條+5圈止水帶，鎖入3.5圈→成功
接點B 空牙可鎖入5圈
20圈止水帶+缺氧膠，鎖入3圈→很緊
15圈止水帶+缺氧膠，鎖入4圈→成功
接點C 空牙可鎖入5.75圈，用工具可鎖入6圈
15圈止水帶+缺氧膠，鎖入3.5圈→小漏
5圈止水帶+2圈麵條+7圈止水帶，鎖入4圈→中漏
5圈止水帶+4圈麵條+12圈止水帶，鎖入5圈→小漏
不用止水帶，半固化缺氧膠滴滿鎖到死，靜置72小時→中漏
5圈止水帶+5圈麵條+15圈止水帶，工具鎖到死→不漏
接點D 空牙可鎖入7圈（此接點絕不可鎖爆，否則需打牆修復）
10圈止水帶+缺氧膠，鎖入6.5圈→小漏且太鬆
5圈止水帶+3圈麵條+7圈止水帶，鎖入6圈→不漏
5圈止水帶+3.5圈麵條+8圈止水帶，鎖入5圈→不漏
5圈止水帶+3圈麵條+7圈止水帶，鎖入6.5圈→不漏
接著拆舊角閥，先拆波紋管：
關閉水源後，扳手轉下角閥：
牆內的不鏽鋼管口有點生鏽：
牙刷、銅絲刷刷洗並沖淨：
管口清潔好之後，鎖入管件，這個接點在牆內，不怕漏水水只怕爆管，千萬不可以鎖太大力，鎖破管件會很麻煩（要打牆修復），特別是老房子的黃銅接頭，更容易鎖破。如果尚未到位就覺得太緊，寧可退出重纏止水帶（減少止水帶圈數），也不要冒險硬鎖。
試水不漏之後，裝上波紋管。
裝好後實測流量，熱水流量由原本冷水的78%，提高到82%，效果比我之前預期的10%還小。推測主因是原來使用的角閥就已經是大流量角閥，所以流量增幅有限。
雖然換裝球閥CP值很低，但得到心得數點：
1. 止水帶加點半固化缺氧膠的作法是多餘且無效的。
2. 不鏽鋼管件對接容易滲水，對於不怕鎖爆的接點，只要多纏止水帶與麵條，並用工具大力摧緊，即可成功止水。
3. 至於絕對不可鎖爆的牆內接點，可以先纏15圈止水帶試鎖，如果漏水再慢慢增加圈數，扳手也最好握在近端就好，不要握遠端增大力矩來硬鎖。
拆下來的不鏽鋼角閥，是兩年前換裝的，只有接口處有點生鏽，推測是不鏽鋼管件之間，因為成份上的小差異，造成電化學反應所導致。
角閥內壁通水兩年仍然光亮如新：
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